Каждый цвет играет важную роль в прохождении излучения УФ источника 3D-принтера при печати. Фиолетовый цвет ускоряет печать но ухудшает детализацию. Красный цвет замедляет печать, но улучшает детализацию изделий. Ниже преведено описание особенностей разных оттенков фотополимера HARDLIGHT Jewelry WAX
Сиреневый - для гладких моделей, это самый «сглаживаемый» полимер. Он немного "замыливает" детализацию, но позволяет получать гладкие поверхности с минимальными следами пиксельного муара от послойного роста.
Зелёный - это оригинальный EWIC 3000 или HIGH WAX, реализуемый под брендом HARDLIGHT. Для тех, кто привык к оригиналу, знает все его тонкости и нюансы, не хочет ничего менять, но нужна стабильность поставок и более лояльная цена. Полимер с высокой детализацией, хорошим сглаживанием моделей.
Красный - альтернатива зелёному. С нашей точки зрения - обладает улучшенной детализацией, но требует настроек, отличных от привычного некоторым зелёного. По отзывам одного из ювелиров : «Красный полимер, как красное французское в бокале, обладает изысканным и привлекательным внешним видом. Его насыщенный красный оттенок напоминает о роскошных винных сортах, которые так ценятся во французской культуре. Этот полимер выглядит стильно и элегантно, как будто он создан для того, чтобы привлечь внимание и вызвать восхищение. Его глубокий цвет и блеск могут напомнить о роскоши и изыске, характерных для изысканных вин». Полимер с высокой детализацией, хорошим сглаживанием моделей.
Чёрный - для контрастных (высокая детализация, шрифты, мелкие элементы, жёсткие требования к геометрии углов). Он стоит особняком от других полимеров в линейке. Экспозиция печати слоя примерно вдвое выше чем остальных (сиреневого зелёного красного). Он создан для роста слоями от 10 до 50 микрон, печатать слоем 100 микрон им невозможно. Чёрный - это исключительные требования к точности калибровки принтера, качеству и состоянию плёнки ванны и поверхности стола. Чёрный не прилипнет к столу, и все останется на плёнке если что то не так с предыдущими пунктами. Нам иногда говорят «чёрный никуда не годится, мы ставили экспозицию низа 200 секунд и ничего не прилипло. А другие полимеры (зелёный синий прозрачный розовый и тд) все печатают». Это - проблема не полимера, а принтера. И эти особенности компенсируются высочайшей детализацией моделей, невысоким влиянием ошибок экспозиции на результат. Частично решить эту проблему позволяет микс сиреневый - чёрный в соотношении 20(..50)/80(..50) сиреневый / чёрный. при этом детализация повысится, а требования к экспозиции и принтеру понизятся. Это опыт практикующих ювелиров, но правильную пропорцию каждый сам подбирает под свои потребности, если таковые имеются.
- Массивные модели лучше печатать полыми, заполнять перед установкой на ёлку обычным воском чтобы не было деформаций при вакуумировании.
- Промойте модели, прополоскав их в емкости с изопропанолом, слегка встряхните, чтобы смыть смолу. Желательно промыть в 2 ёмкостях - в грязном спирте, затем чистом.
- Просушите модели сжатым воздухом.
- Засветка в полимеризационной камере (Cure Box) УФ 385-405нм в глицерине или пропиленгликоле (это исключает доступ кислорода к поверхности модели при засветке, отвод тепла и отсутствие деформаций от локальных нагревов) в течение часа.
- Повторно снова мойка и сушка.
Примерно половина клиентов не использует этот метод засветки, и считают что он ничего не даёт, другие - видят разницу. Альтернатива - засветка в ультрафиолете 385-405нм на воздухе 5-15 мин.
Рекомендуется дать отлежаться модели перед установкой на "ёлку" 6-12 часов, но и это по мнению специалистов не 100% оправдано.
3. Подготовка “Ёлки”
- Перед установкой на “ёлку” удалите с моделей ненужные поддержки и снова промойте. Просушите модели сжатым воздухом.
- сделайте литники для каждой модели, закрепите полученное изделие на “ёлке”.
Обратите внимание: простые модели должны располагаться сверху, а сложные — снизу “ёлки”.
Некоторые литейщики рекомендуют использование керамических фильтров на ёлке,
это повышает качество литья.
4. Подготовка опоки
- оберните стакан опоки плёнкой, стрейчем или бумагой, чтобы закрыть все отверстия, оставив плёнку выше края на 2-3 мм.
- поместите "ёлку" в стакан, чтобы она была ровно посередине, и между стенками и любой моделью не было меньше 5 мм зазора.
5. Подготовка заливочной массы
- Использовать для замеса соотношение вода/порошок 36 (38) :100 (чистая, дистиллированная вода от 20 ℃ до 28 ℃) или по инструкции к порошку. Чем гуще, тем стабильнее результат и выше стойкость к обрушениям, если вязкость не мешает формированию опоки.
- сначала налейте в вакуумный миксер половину воды, затем насыпьте порошок, затем остальную воду, после чего полностью перемешайте смесь.
Примечание: рекомендуется использовать качественный порошок (например Prestige OPTIMA) или специально предназначенный для выжигаемого фотополимера.
6. Заливка опок
- операция заливки должна выполняться быстро, не более 9 минут за заполнение стаканов.
- Поместите стакан в вакуумный насос, включите вакуум и дождитесь отсутствия пузырьков (около 20-30 минут).
- оставьте опоку без вакуума при комнатной температуре на 3 часа. Если для герметизации использовалась бумага, снимите её, как только она высохнет.
7. Выжигание
Цикл прокалки - (базовый рекомендуемый для стабильного результата, который в дальнейшем литейщики оптимизируют под себя):
- опока ставится в холодную печь
- 1 полка, 60°: 10 мин достижение, 60 мин удержание
- 2 полка, 150°: 30 мин достижение, 180 мин удержание
- 3 полка, 620°: 90 мин достижение, 120 мин удержание
- 4 полка, 760°: 30 мин достижение, 210 мин удержание
- 5 полка (литьё), температура литья лигатуры: Спуск на литьевую не менее 60 мин.
Если в результате есть трещины в опоке - спуск увеличить до 120 мин
Это долгий цикл, однако он рассчитан на большинство случаев для достижения стабильного результата даже в случае некоторых ошибок.
- снижайте температуру до необходимой для литья, примерно за час.
- используйте литейную машину для проливки металла. Подождите естественного охлаждения 5-10 мин.
9. Охлаждение и чистка
- остудите опоку в воде, очистите отлитую "ёлку" стандартными методами.
При соблюдении описанных рекомендаций, использовании качественных материалов и исправного оборудования - вы должны стабильно получать отличный результат.
Дополнения.
- опоки поместите в печку на термостойкие подставки чтобы снизу был зазор между литником и дном печки. Это улучшит выжигание и отвод газов.
- когда печь набрала максимальную температуру, через полчаса можно приоткрыть её на 30-60 сек, чтобы дать доступ кислороду воздуха для активации процесса выгорания. Это поможет улучшить результат.
- по возможности, печатайте массивные детали полыми с дренажными отверстиями, для экономии смолы и уменьшения объёма выгорания. Для сохранения формы при вакуумировании в полости можно залить разогретый ювелирный воск через дренажные отверстия, например шприцом.
Для достижения результата в отдельно взятой литейке, придерживайтесь рекомендаций в комплексе и тестируйте свои варианты.
1. Форммасса Престиж Оптима.
2. Печатать модель пустотелую и заполнять пустоты воском.
3. Поэкспериментировать с диаметром литника. Из-за толстого литника может утягивать метал в столб а тонкий литник приведёт к голоданию, литник застынет быстрее модели и как следствие неравномерная усадка.
4. Смесь форммассы мешать как можно гуще.
5. Можно не дозасвечивать модели долго, но увеличить полку на 60℃ до 5 часов.
6. Внимательно отнестись к литьевой температуре. Например, некоторые льют бронзу на 650℃ опоки, это очень много. Хороший результат в бронзе Бр10 но 350℃.
7. Опоку после отливки размывать при полном остывании.
8. Не боятся сделать что-то не так.
9. Много лить и делать анализ, общаться о проблемах с производителем и в профильных сообществах с предоставлением подробной пошаговой информации что делали и что не так.